Итак, мы приехали в Руан и отправились в сторону центра города и главной улицы. Руану довольно сильно повезло — он почти не пострадал во Вторую мировую войну, в отличие от других городов Нормандии, например Кана, Гавра. Руан стоит на берегу Сены, которая течет в сторону Ла Манша.

Церковь находится на Площади Старого рынка, чуть за ней можно найти крест, а рядом с ним, за деревянной оградкой, — табличку, отмечающую место казни. Между церковью и рядом фахверковых домиков находятся остатки старой церкви, которая была уничтожена в 1944 году.

Пройдя немного вперед, мы вышли на улицу Жанны Д’Арк, на ней расположен Дворец правосудия — потрясающее белоснежное здание в стиле пламенеющей готики. Это здание уникально тем, что является редким образцом гражданского готического здания, а не церкви или монастыря, ранее в нем располагался суд, а сегодня — городская полиция. Под шумок мы зашли прямо внутрь его дворика вместе с какой-то экскурсионной группой, пройдя не сложный осмотр сумок, и осмотрели вблизи эту красоту.

На улице Грос-Орлож находится довольно уникальная достопримечательность, собственно — Грос-Орлож, то есть Большие часы. Это старинные городские часы XIV века с вечевой башней, на которую можно забраться, также, как и внутрь уникального механизма, который старше всех наиболее известных нам городских часов.

Сама арка с часами покрыта каким-то невероятными по тонкости и детальности скульптурами и барельефами, среди которых можно увидеть фигуры агнцев. Агнец — это символ Руана, если присмотреться, его можно заметить повсюду — на фонтанах, балконах, на потолках арок и т. д. Вообще Руан — город внезапной лепнины, тут можно на каждом углу, подоконнике крыше встретить небольшие скульптуры или барельефы. Так что попробуйте сосчитать ягнят :) Чуть за башней Больших часов находится также фонтан-барельеф в том же стиле.

Всё это время мы двигались, разумеется, по направлению к Руанскому собору, шедевру пламенеющей готики и архитектурному центру города. Как следует рассмотрев его с часовой башни, мы заметили, что самое поразительное в нём — это его разномастность, разные башни и порталы построены в разное время, отличается даже цвет камня.

Например, квадратная в плане желтоватая башня из валиийского камня, её называют Beurre tour, то есть Масляная башня, построена уже в XV веке на деньги горожан — так они откупались от нарушения поста, любили в пост поесть запрещёночки в виде масла. А стремительная левая башня со шпилем — это башня Сен-Ромен XII века.

Наконец, самый заметный, зеленоватый шпиль собора, который виден почти с любой точки в городе — это как раз самая новая часть.

Снаружи собор несмотря на свою разношёрстность производит цельное впечатление, столько деталей, мелких и кружевных — статуи святых, медальоны, стремительные обрамления окон.

Все видели, а если не видели, то обязательно поищите, серию картин Клода Моне с Руанским собором, мастер приезжал в Руан из Живерни в разные времена года, суток и погоду, чтобы писать эту музыку в камне. Всего насчитывается три десятка картин, в разных собраниях, например сразу несколько картин есть в Музее Орсе в Париже, они вывешены в одном зале, чтобы можно было сравнить игру света и цвета.

Кстати, сам Моне не хотел продавать их по отдельности и настаивал, что картины нельзя «разлучать», но при стоимости его полотен уже тогда было сложно найти покупателя всем сразу.

Внутри собора тоже есть, на что взглянуть, это и невероятные сводчатые нефы, витражи, статуи святых, ну и вообще — атмосфера. Мы провели там наверное не менее получаса. Кстати, внутри находится могила Ричарда I, он же Львиное Сердце, знаменитый норман завещал похоронить его останки именно в этом соборе.

Дальше мы медленно шли в сторону аббатства Сен Маклу, заглядывая в любые открытые дворики в поисках старинных домиков, зеленых палисадников и настоящих средневековых видов. Сама церковь Сен Маклу очень красивая, светлая со стремительными шпилями.

Хотя столица настоящих блинчиков, крепов и галет — это Бретань, уже в Нормандии можно начинать их пробовать, поэтому мы остановились поужинать в креперии и поесть галет (это тонкие блинчики из гречихи с разными начинками, какие только можно придумать).

Для ужина мы выбрали приятное место, немного в стороне от главных улиц — креперию La Regalliere, как и многие заведения в Нормандии и Бретани, они прерываются после 14−00 и работают с 19−00. Начали с традиционных галет под названием completes — это ветчина, сыр и разбитое в последний момент яйцо с мягким желтком. Одной галетой можно наесться просто до отвала, это очень сытная пища, поэтому — осторожнее.

По ходу путешествия мы пробовали не только традиционные начинки, но и блинчики с гребешками, с камамбером и припущенными в кальвадосе яблоками, с жареной уткой, с колбасой и вишнёвым джемом, с солёной карамелью и всеми известными видами сыра и т. д. Ну и разумеется здесь уже пора начинать дегустировать настоящий норманский сидр, чем мы и занялись. Кстати, сидр в Нормандии подают не в пивных бокалах, не в бокалах для вина или шампанского, а в милых чашках из толстой керамики.

Вечером мы еще раз выбрались погулять в центр Руана и совершенно случайно попали на свето-музыкальное шоу на стенах собора. Это просто потрясающе, не передать словами, как на объемном фасаде световые картины превращались в настоящие шедевры на тему семьи, истории города и страны в целом.

Если у вас есть выбор, куда съездить в пределах двух часов от Парижа, в Руан или Шартр, — то мы советуем Руан, именно из-за потрясающего средневекового центра, хотя если сравнивать по соборам, то у Шартра есть все шансы на победу, но если сравнивать города в целом, атмосферу, то Руан бьет всех.

Кстати, выезжали из Руана мы по мосту им. Густава Флобера, любители технического туризма — это для вас, он интересен тем, что при проходе судов разводится не как в Петербурге, распахиванием створок, а поднятием центральной секции с помощью лебедки, что позволило ему стать самым большим разводным мостом в Европе — его длина 1088 метров, а пролеты поднимаются на высоту 51 метр от основной высоты, полосы, по которым едут машины сделаны с промежутком, чтобы свет проникал к воде.

В Дьеппе можно погулять по центральным улочкам, где местами сохранились старинные дома, гостиницы и казино. Самая главная из них, Бульвар Верден, идет вдоль побережья, остальные — ведут к ней. Сохранилось здесь и несколько старых церквей, мы посмотрели на одну из них — Сен Жак, но поразила она не только своей готической архитектурой, стремительными башнями и основательным порталом, но тем, что на улице перед ней располагается вещевой и продуктовый рынок, перекрывая всю готику. Выглядит по меньшей мере странно. Кстати, эту церковь на восходе солнца запечатлел на своей картине Камиль Писсарро.

Еще одно старинное здание, связанное с живописью — это Cafe de Tribunaux, расположенное в здании XVIII века, историческое место, где выпивали кофе и беседовали об искусстве знаменитые импрессионисты — Писсарро, Моне, Ренуар, а еще здесь бывал Оскар Уайльд. кафе было заполнено до отказа, поэтому мы только полюбовались на домик с часами снаружи.

Вообще, во времена импрессионистов Дьепп был модным местечком, Камиль Писсарро написал здесь сразу несколько работ, в частности, уже упомянутую церковь и вид на порт.

Побережье, где находится Дьепп, Фекан, Ле Трепор и Этрета, о которой — позже, называется Алебастровым за белоснежные утесы, которые обозначают береговую линию.

В Дьеппе несколько раз в год проходят соревнования воздушных змеев и виндсёрферов, поскольку здесь хорошие ветра на открытом пространстве. Нам повезло попасть на фестиваль воздушных змеев, их на пляже развевались десятки и сотни, очень красочно.

А еще, здесь огромный широкий пляж, береговая линия тянется через весь центр города, а главная улица идёт параллельно ей. Вдоль пляжа тянутся отели, спа-центры, есть бассейн, который работает даже поздней осенью, поскольку вода в нём подогревается, и поле для гольфа. Кстати, из Дьеппа отправляется паром в английский порт Ньюхэйвен — еще один помимо тоннеля способ добраться в Соединенное Королевство. Посмотреть на огромные многоэтажные паромы можно с набережной или из гавани порта.

Как в других приморских городах, в Дьеппе есть симпатичная марина с корабликами, но дома в ней в основном новые, какие-то — XVIII—XIX вв.ека, остальные построены уже после Второй мировой, город из-за своего расположение много страдал от бомбардировок, сначала во время британского завоевания, затем уже в 40-е годы ХХ века.

В Дьеппе вы не увидите милого фахверка, древних церквей, здесь больше новостроя. Даже замок XV века, находящийся на возвышенности над городом очень сильно перестроен и обновлён. В него мы решили не ходить, посчитав, малоинтересным, хотя пишут, что атмосферу он вполне сохранил, но к самому замку съездить стоит — от его подножия открывается шикарная панорама на город и на береговую линию. В общем, для нас главной достопримечательностью города стала именно набережная, порт и вид на высокие меловые скалы.

Итак, Фекан — достаточно типичный прибрежный город с приятной бухтой. Наиболее знаменит он как место производства ликёра Бенедектин.

В XIX веке и до 70-х гг XX века Фекан был основным центром промысла трески у берегов Ньюфандленда, рыбаки уходили в море на месяцы и даже годы, попадали в страшные штормы в Атлантике, чтобы набить трюмы просоленной треской, возвращались далеко не все, поэтому Фекан — город, полный рыбачек и рыбацких вдов.

В Фекане — чудесный белоснежный пляж из ракушечной крошки, здесь можно купаться и делать красивые морские фотографии, собирать ракушки, наслаждаться солёным воздухом, ведь справа — холодное северное море, а слева — бурная Атлантика.

Одно из главных мест паломничества в Фекан — это дворец Бенедектин, где делают одноименный ликёр. Шпили дворца видно почти с любой точки города. Сам ликёр был изобретён в бенедектинском монастыре, основанном на этой территории еще в XI веке. В XVI веке один из монахов по имени Бернардо Винченцо изобрел рецепт уникального ликёра, который мог согреть паломников и монахов в холодном каменном аббатстве. Вообще, в монастырях, из-за отсутствия регулярного отопления, была нужда в крепких напитках. Мы очень сильно ощутили это в Мон-Сен-Мишеле, не удивимся, если они тоже делали какой-то крепкий алкоголь.

В ликёр добавлялись специи и травы, привезённые с востока, создатель ликёра был венецианцем, а Венеция, как известно, активно торговала с арабами. Рецепт включал десятки уникальных ингредиентов и держался в строжайшем секрете. На ликере и по сей день стоит аббревиатура DOM (Deo Optima Maximo), намекая на его божественное происхождение. Эту аббревиатуру вы можете часто найти в церквях и аббатствах по всей Европе.

Сначала объёмы производства были небольшими, но затем ликёр полюбился королю Франциску I и его стали возить ко двору. Затем, после Великой Французской революции, как и многие церкви и монастыри, аббатство было закрыто, монахи разогнаны, а рецепт утрачен. И лишь в XIX веке винопромышленник Александр Легран смог восстановить его по древним манускриптам, но тут уже скорее история граничит с легендой, вполне возможно, он просто изобрёл рецепт заново, основываясь на знании, что ликёр делался на основе специй с Востока.

Но Легран пошёл дальше и нанял архитекторов для постройки настоящего королевского дворца, чтобы прославить переоткрытие ликёра на всю Францию. Этот дворец, смешавший в себе неоготику, модерн и неоренессанс, выглядит просто нереально, как снаружи, так и внутри.

Во дворце можно побывать на производстве ликёра, посмотреть бочки, где его выдерживают, понюхать разные специи, входящие в его состав, они лежат в Зале специй под специальными колпаками, все можно трогать и ощущать, ну и конечно, продегустировать ликёр тут же во дворце.

Ликёр поставляется в трёх видах — классический, выдержанный и B&B, смесь с бренди, каждый хорош по своему, нам понравился классический, выдержанный просто похож на жидкую лаву, прожигает насквозь, без шуток, мы даже не стали узнавать его крепость.

Ликёр подают на веранде в маленьких рюмочках на ножке, вместимостью граммов 25, потому что больше выпить уже сложно. Вкус просто взрывной, чувствуются десятки пряностей — корица, гвоздика, можжевельник, шафран, лимонная цедра, арника, ваниль, черный чай, чабрец, кориандр, душистый перец и прочее, прочее. И да, за руль после него просто так не сядешь.

Одна из самых главных религиозных достопримечательностей Фекана — это церковь Святой Троицы при одноименном аббатстве XII века, построенная в суровом романском стиле с вековыми стенами и башнями.

К сожалению, в наш приезд церковь была в процессе реконструкции, но вход внутрь был открыт, даже скорее оставлен без надзора, внутри никого не было, поэтому мы обошли каждый уголок, включая заалтарную часть (просим прощения у католиков) и кабинки для исповедей. Но главная святыня, из-за которой обычно заходят в эту церковь на время реконструкции, разумеется, убрана — это смоковница, в дупле которой находится ковчег с кровью Христовой. Это уже второй раз, когда мы сталкиваемся к кровью Иисуса (первый раз был в Бельгии).

В Фекане мы также практически не встретили фахверка, дома в основном каменные XVIII—XIX вв.ека, также много «новодела», бетонных оснований и стен, обложенных плиткой, наверное город страдал из-за штормов и войн.

В нашей жизни многое привязано к восходу и закату, временам года, а в жизни норманцев и бретанцев есть еще один фактор, еще один цикл — это приливы и отливы. Здесь они высокие и стремительные, многие города и дороги доступны только во время отливов. Этрета не исключение, расписание приливов висит здесь на каждом столбе.

О скалах Этреты потрясающе писал в романе «Жизнь» Ги де Мопассан. Описывая, как герои плывут вдоль берега на лодке, малый утёс он сравнил с «хоботом слона, пьющего воду из океана», а большой утёс, который располагается ближе к Атлантике, назвал «большая аркада Этрета, похожая на две ноги громадной скалы, шагающие по морю и настолько высокие, чтобы служить аркой для кораблей».

Эти утёсы действительно производят невероятные впечатления, как будто встретился с самой природой, они вырастают на десятки метров под морем.
К сожалению, мы были в Этрете во время прилива, не дождавшись отлива, иначе мы могли бы прогуляться возле утесов по песку, зайти в многочисленные ходы и пещеры, а также увидеть старинные устричные ловушки, построенные еще при Марии Антуанетте.

Если у вас немного времени, то следует посетить две основные смотровые точки. Первая — возвышенность чуть правее, ближе к малому утесу, на нее ведёт автомобильная дорога, наверху есть парковка. Отсюда можно увидеть большой утёс слева и малый справа, на вершине площадки стоит каменная часовня Девы Марии со скульптурами рыб, пасутся коровы, можно прогуляться по лугу, осмотреть утесы.

Вторая площадка находится слева почти над большим утёсом, к ней придется прогуляться пешком, делая остановки и осматривая невероятные виды, старайтесь только не сходить далеко с проложенного маршрута, утёсы только кажутся невысокими, на самом деле их высота 50−70 метров.

Это пожалуй лучшая природная достопримечательность Франции, сравнимо только с берегом розового гранита, здесь стоит побывать на закате. Неслучайно, эти скалы не раз рисовал Клод Моне, приезжая из Живерни. Кстати, по всей набережной Этреты расставлены репродукции картин Моне с тех точек, откуда он их рисовал.

К сожалению, на сам город у нас толком времени уже не оставалось, хотя по поверхностному осмотру он нам показался очень красивым, гораздо красивее Дьеппа и Фекана, однако поскольку путь до Онфлёра предстоял не близкий, но даже ради самой прогулки по утёсам и берегу здесь побывать стоит.

Онфлёр основан еще в XI веке, хотя есть версии и о том, что поселение здесь было еще при викингах, в течение XII—XV вв.еков он занимал стратегическое положение как мощный порт, находящийся в устье реки. В XVI—XVII вв.еках из города отправлялись известные экспедиции первооткрывателей, например, именно отсюда началась миссия Самюэля де Шамплейна, который открыл французский Квебек в Канаде. За счёт торговли с заморскими колониями порт был довольно богатым. Но затем после революции и заиления входа в порт в XIX веке, Онфлёр стал угасать, параллельно достиг своей мощи соседний Гавр.

В итоге, Онфлёр оказался одним из самых красивых городов, которые встретились нам на пути, а к тому моменту и вовсе самым красивым. Причем, как днем, так и вечером. Вечером его гавань гудит от разговоров посетителей кафе, живой музыки, можно сидеть на парапете и смотреть на входящие в гавань яхты.

Онфлёр, также как и некоторые другие приморские городки, приезжали рисовать импрессионисты. Еще бы — цветные кораблики, старые дома в гавани, причём, не только фахверковые, но и каменные, узкие мощёные улочки, магазинчики с местными товарами, художественные студии и лавки, маленькие галереи.

Сама церковь и колокольня напротив действительно впечатляют, во-первых, задумываешься, как это строили в те времена, из дерева и без единого гвоздя, во-вторых, как это сохранили до сегодняшнего дня. Кстати, колокольня построена отдельно от церкви не случайно — чтобы постройки не разрушили друг друга при пожаре.

Когда входишь в церковь, то ощущение, что оказался под перевернутым кораблем, и правильно, ведь в строительстве главного нефа церкви в XV веке принимали участие корабельщики, здание строилось с применением военно-морских технологий.

В церкви потрясающая атмосфера, красивые витражи, а ее жемчужина — деревянная же статуя Святой Екатерины.

Еще одна красивая церковь находится неподалеку, её легко найти по высокому шпилю — это церковь Сент-Этьен XIV—XV вв.ека, у неё также деревянный шпиль, но фундамент уже каменный. Однако, выглядит она не менее атмосферно.

Онфлёр довольно богат на интересные ресторанчики. Удержитесь от соблазна сесть в кафе прямо в гавани, они слишком шумные, туристические и в основном не слишком хороши.

Стоит отойти буквально квартал вверх, можно найти сразу несколько отличных заведений. Мы порекомендуем два, одно — это семейная креперия-сидрерия La Cidrerie с открытой кухней, блинчики готовят буквально при вас, выбор начинок очень большой, есть хороший выбор сидра, обычно заведения здесь ограничиваются одним-двумя.

Второе — это ресторан Auberge du Vieux Clocher, небольшое заведение на меньше чем 10 столиков, ужинают в основном местные, подают хорошую домашнюю французскую кухню с красивой подачей. Находясь на побережье, мы отдали предпочтение рыбе и морепродуктам, а именно — гребешкам и камбале, на десерт попробовали традиционный французский десерт — крем-брюле. А ещё за соседним столиком обедал мужчина с прелестным далматином, который норовил уронить всё со стола, всё же Европа с её толерантностью к животным в публичных местах приятно удивляет. Вспомнить только таксу в пабе в Брюгге.

Такой была первая половина нашего путешествия по Нормандии, всё же она очень непохожа на Францию, здесь есть свой дух, своя история постоянных завоеваний, и невероятные природные красоты, маленькие городки, мощёные улицы, фахверковые домики, которые живут вне времени и вне пространства. Дальше — ещё интереснее, ещё больше невероятной стихии Ла Манша, скал, монастырей, готики, истории Второй мировой, сыра, сидра, вина и многого другого.